古代名贵布料排行,古代都有哪些布料？

古代布料 1、罗，由经丝互相绞缠而成，呈现椒孔。 2、锦，采用重组织，用多色丝线织成，绚丽多彩。 3、葛 ，采用平纹组织或斜纹组织，经曲纬疏，经细纬粗，织物表面为横向梭纹，质地厚实。 4、缎，缎纹组织，外观平滑、光亮、细密。 5、绫 ，表面是斜向织纹，质地轻薄。 6、绢 ，平纹组织，质地细腻、平整、挺括。 7、纱，也称素纱，由经纱纽绞而成，孔眼分布均匀。 8、纺，平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软。 9、绨 ，采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰。 10、呢 ，使用较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛感的丝织物 。 11、绒 ，采用起绒组织，表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。 12、绸 ，采用平纹组织，经纬交错紧密。 13、绡 ，采用平纹或假纱组织，质地轻薄，呈现透孔的丝织物。 14、绉 ，应用经纬加强捻等工艺，有弹性，抗绉。 扩展资料 布料特性 1、棉布 是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，2013年也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙、生硬。 3、丝绸 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 5、皮革 是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤 是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。 它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺 是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，所以大受欢迎。 又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，H型和圆台型设计造型。 参考资料：百度百科-布料

路易.威登、爱马仕、普拉达、范思哲、古奇等。 1、路易.威登 路易威登于1854年成立于法国巴黎，从皇室御用到顶级工艺作坊，路易威登的种种经典设计顺应了旅行历史的重要发展。 2、爱马仕 爱马仕（HERMÈS）是世界著名的奢侈品品牌，1837年由ThierryHermès创立于法国巴黎，早年以制造高级马具起家，迄今已有170多年的悠久历史。 3、普拉达 意大利品牌Prada于1913年在米兰创建。Miuccia Prada的独特天赋在于对新创意的不懈追求，融合了对知识的好奇心和文化兴趣,从而开辟了先驱之路。 4、范思哲 范思哲创立于1978年,品牌标志是神话中的蛇发女妖美杜莎(Medusa),代表着致命的吸引力。来自意大利知名的奢侈品牌范思哲(Versace)创造了一个独特的时尚帝国,代表着一个品牌家族。 5、古奇 Gucci，意大利时装品牌，由古驰奥·古驰在1921年于意大利佛罗伦萨创办。古驰的产品包括时装、皮具、皮鞋、手表、领带、丝巾、香水、家居用品及宠物用品等，中文译作古驰。

1、隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期由于政治经济的稳定发展，这个时期的服饰变迁为历史过渡时期。其上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。 2、宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭前唐，但在服装式样和名称上还略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。 3、辽金元时期服饰 辽、金、元时期的服饰既有汉人的礼服制度又有本民族特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。 4、明清时期服饰变化 明朝的服饰在唐朝服饰的基础上结合宋元服装形式中的某些元素，而生成了自己朝代服饰风格。因为明朝的政治思想达到了中国历代前所未有的保守，明朝服饰风格也变得束缚闭塞。 5、民国时期至近现代 直到鸦片战争后，世界强行打开中国大门，清末西洋服装传入后，中国人的服饰有了翻天覆地的变化。清末时期在中国境内随处可见西洋服装和长袍马褂并存现象。自辛亥革命后，中山装和旗袍的出现，是中西结合的最有力的时代产物。 扩展资料： 汉服文化： 传统服装汉服有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。 这可以说是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。 参考资料：百度百科—中国传统服饰

一部电影差点让电影公司破产清算 要说电影史上最亏本电影毫无疑问就是这部一九六三年的埃及艳后，当属教科书式的电影投资失败案例，作为五十到六十年代好莱坞史诗片风潮产物，前后拍摄就长达了三年。在当时没有cg技术的情况下，制片方的史诗巨作情节又加重了。 单单主角一人的化妆和服饰，费用就高达194800美元 为了追求还原情节，仿真特效剧组几乎搭建了一个罗马城！宏伟的城门、宫殿、街道，所有都是使用真正的建材搭建的。尤其艳后访问罗马仪式的这段面雄伟壮观，而身上穿的，这套富丽堂皇的戏服则是用24k黄金布料制成。拍摄期间，单单他一人的化妆和服饰，费用就高达十九万四千八百美元，其中包括了六十五套戏服，真是金钱的味道。通过最后这一奢华的操作，也是埃及艳后造价高达四千四百万美元，却换来两千多万美元惨淡收场的结局惋惜惋惜呀。 耗费大量人力物力、财力却被删减一半 当然，造成这一巨资的，还不单是外景搭建而已，本片拍摄过程中频频延期和反复，我们的大女主伊丽莎白泰勒身娇体贵。无法适应英国的天气，在拍摄不久后就病倒了，导致所有需要女主的桥段全部叫停。然而制片方再次大手一挥，将拍摄地转移到罗马。英国已经搭建的场景全部作废。最终在耗费大量人力物力、财力之后，全篇长达六个小时，但愣是被福克斯公司删减到四个小时，最终上映又改为三个小时。 二十世纪福克斯用三年的时间，缔造了一部传奇之作，後大伤元气，甚至险些到了破产的地步。心得公司还有二百六十三亩的外景地，卖了可缓一时之急，所谓吃一堑长一智。此后，福克斯通过第一成本、流行电影稳住阵脚。在一九六五年凭借音乐之声八百二十万美元成本获得一点五亿美元票房，彻底扭转财政困境。

鸳鸯绮，三梭罗，翠毛锦中国古代三大名锦。中国四大名绣：苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣。 商周(约公元前16世纪～前771年) 由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。 由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。 商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱，衣料用色厚重。 春秋战国(公元前770～前221) 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。 工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。 男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。 女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。 先秦时没有棉花，所谓'布衣'是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。 穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦，也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。 秦汉(公元前221～公元220) 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。 扩展资料： 古代衣料，布料的演变史： 中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。 新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。 这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。 我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。这个时代，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。 这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来。 参考资料来源：百度百科-中国古代服装

明朝的工作和生活的衣服基本不区分，因为贵族的工作就是生活，全部都是华丽的衣服。而平民穷得很，买不起几件衣服，基本上衣服上身就不怎么脱，不分场合地穿。

皇族、贵族一般穿绸子和棉布衣服（明朝时棉布衣服很贵），颜色多以较艳的红色为主。皇族可以穿黄色和紫色，其余勋贵如果得到特许也可以穿，算是荣耀。样式以长衫为主，右衽，宽袍大袖，袖子里可以放东西。

平民一般穿麻和棉质衣服，棉要贵一些，穷一点就穿麻。平民的衣服一般都是灰褐色，耐脏不需要反复清洗。一些贫民干脆自己纺织自己穿，不染色，就用麻线的原色。样式五花八门，但总体上以短衫为主，便于劳作。平民除非豪富，一般没几套衣服换洗的，除了冬天的袄子以外，春夏秋基本上衣服混穿。书上曾经有记载说某人的妻子有5套衣服，所以就是不贤惠，意思是说她败家。汗。。。

另外还有些规矩，比如说明朝商人虽然有钱，但是不可以穿丝绸的衣服，穿了是要以谋逆论罪的，所以明朝的商人积极推动棉布。另外一般人都不穿白色衣服，因为这是死亡的意思。只有吊丧和表示自己死意已决的时候才穿。

轿子是我国古代的一种特殊的交通工具。有人说，轿子是一种不用车轮的车，这话不是毫无道理的。《隋书·礼仪制》载：“今辇制像轺车而不施轮，用人荷之。”没有轮的“车”，用人抬着走，这便是轿子了。据史书记载，轿子的雏形远在夏朝时期就已经存在。《尚书·益稷》中，记述大禹治水时自称：“予乘四载，随山刊木。”“四载”当中，就包括原始的轿子。对此，《史记·夏本纪》中也有类似的记载。1978年，在河南固始县侯古堆开掘的春秋战国的古墓中出土了三乘肩舆（轿子的古名）。它们制作颇为精巧，包括屋顶式和伞顶式两种类型，说明在此之前，肩舆已有了一段较长的发展过程。 从先秦到两晋时期，统治阶级主要是乘车外出。虽说当时轿子还不流行，但是在皇室贵族的一小部分人中还是越来越喜欢用轿子的。晋朝顾恺之在他所画的《女史箴图》中，就生动地描绘了西汉成帝与班婕妤同乘一驾肩舆的情景。如果从地区来看，则在南方交通不便的山区中，轿子的普及较北方平原为快。但是直到唐朝，肩舆除了帝王乘坐之外，一般还仅仅为妇女和老弱有病的官员所享用。唐朝著名画家阎立本有一幅《步辇图》，就是画的唐太宗乘轿的情形。图中的唐太宗端坐在一乘“步辇”上。 由两个宫女扛抬，四角还有宫女扶持。《旧唐书·玄宗纪》载：唐玄宗一次欢宴百官于上阳东州，醉者赐以床褥，“肩舆而归，相属于路”。一时乘肩舆者很多，然而乘轿毕竟是皇上的恩赐，轿子还不是社会通用的交通工具。值得注意的是，这种肩舆在山区用得比较多。当年武则天到万安的玉泉寺时，就因为山径危悬，要用准备好的肩舆上下，却被王方庆谏阻了。这证明当时确是有人用过肩舆上山。《旧唐书·卢程传》说，卢程到晋阳宫去册封皇太后时，“山路险阻，安坐肩舆”。唐朝大诗人白居易年老退休后，与香山僧名如满者结香火社，“每肩舆往来”（《旧唐书·白居易传》）。这说明轿子的使用越来越广泛。 轿子作为一种交通工具，得到较大普及的是在宋朝。在著名的《清明上河图》中，繁华的北宋京城汴梁大街上有许多轿子出游。这些轿子虽然同汉唐时期的轿子大同小异，仍两人抬杠，但选材精良，以硬木为主，上雕花纹飞龙，造形美观。样子和近代见到的大致相同。南宋时，轿子的使用进一步推广。《宋史·舆服志》中说：“中兴东征西伐，以道路阻险，诏许百官乘轿……”。到明朝中后期，连中小地主也“人人皆小肩舆，无一骑马者”（明顾起元《客座赘语》）。明清时期，轿子发展为四人抬或八人抬。王公贵族之所以越来越宠爱轿子，是因为坐在这种特殊的交通工具上，无车马劳顿之苦，安稳舒适。清朝文人王渔洋有诗道：“行到前门门未启，轿中安坐吃槟榔。”这时，轿子已成为一种比较普遍的重要代步工具。 古代的轿子，大致有两种形制或类型，一种是不上帷子的凉轿，也叫亮轿或显轿，一种是上帷子的暖轿，又称暗轿。不同的官品，在轿子的形制类型、帷子的用料颜色等方面都有严格的区分。如明清时期的一般官吏，得用蓝呢或绿呢作轿帷，所以有“蓝呢官轿”、“绿呢官轿”之称。另外，轿子按其用途的不同，也有种种不同的名字：皇室王公所用的，称为舆轿；达官贵人所乘的，叫作官轿；人们娶亲所用的那种装饰华丽的轿子，则称为花轿。抬轿子的人有多有少，一般二至八人，民间多为二人抬便轿，官员所乘的轿子，有四人抬和八人抬之分。 如清朝规定，凡是三品以上的京官，在京城乘“四人抬”，出京城乘“八人抬”；外省督抚乘“八人抬”，督抚部属乘“四人抬”；三品以上的钦差大臣，乘“八人抬”等。至于皇室贵戚所乘的轿子，则有多到10多人乃至30多人抬的。此外，乘轿还有一些其他方面的规定，处处显示着封建社会里森严的等级制度。 古代轿子的形制上也有规定。例如在清初皇帝后妃乘坐的豪华的辇，亲王坐的轿子是银顶黄盖红帏。三品以上大官虽可用银顶，皂色盖帏，在京城内四个人抬，出京用八人。四品以下只准乘锡顶、两人抬的小轿。至于一般的地主豪绅，用黑油齐头、平顶皂幔的。